JACQUES FATH - L'IRIS DE FATH 30 мл

«Первое появление знаменитого Iris Gris Жака Фата было эфемерным: выпущенный в 1947 году, аромат не смог пережить внезапную потерю своего создателя, великого кутюрье Жака Фата, современника и друга Кристиана Диора. Это произошло в 1954 году, и его завышенная формула не способствовала его продолжению. Как бы то ни было, факт остается фактом: этот аромат оставил незабываемый след в коллективной памяти...

В 2018 году, группа Panouge — владелец бренда — решила перезапустить экстракт, максимально приближенный к его оригинальной версии. Результатом стала композиция, ставшая предметом вожделения любого страстного поклонника аутентичной Высокой Парфюмерии. Дикая и чувствительная, версия EdP (Eau de Parfum) бросает вызов ауре экстракта своим сенсационным сольфеджио самых благородных нот и его гармонией с идеальным падением.

Персик смешивается с впечатляюще ярким и игривым неизменным цветочным букетом, наполненным сиренью, розой, жасмином и илангом. Однако, при ношении, версия EdP кажется переливающейся и более древесной, чем экстракт, благодаря таланту парфюмера, который имел наглость переписать формулу, а не более низкой концентрации ингредиентов.

"Что касается Extrait, мы организовали конкурс среди парфюмеров. На этот раз Патрис Ревиллар, который создал прекрасную работу над экстрактом, был один. Задача состояла в том, чтобы соблазнить другую аудиторию, не разочаровав поклонников оригинала"; объясняет Рания Наим, художественный руководитель Jacques Fath Parfums.

В центре внимания ирис с его пудровыми и древесными гранями цветка фиалки, произведенный с использованием технологии Firmenich Orriscience, позволяющей оптимизировать процесс развития Irone (ароматизатора) в корневищах. Это ноу-хау позволяет производить путем паровой дистилляции масло ириса; или конкрет ириса на уровне Irone от 8% до абсолютного уровня Irone в 75%. Таким образом, он максимально приближается к представлению Rhizome.

«Мне кажется естественным вводить современные ингредиенты в формулу даже для исторических духов. В конце концов, музыканты исполняют партитуры семнадцатого века на современных инструментах, ничуть не искажая музыку», — объясняет парфюмер Патрис Ревиллар. L'Iris de Fath Eau de Parfum, этот эстетический шлейф с его жизненной вибрацией теперь доступен большему количеству женщин и мужчин».

L'Iris de Fath Eau de Parfum будет доступен в виде 30 мл натурального спрея (265 €); представленный в сером футляре, роскошный стеклянный флакон обрамлен серой лентой и серебряной пластиной. Запуск — в 2023 году.

Виктория Власова (Фрагрантика):
О создании парфюмированной воды L'Iris de Fath с более доступной ценой, чем у запредельно дорогих духов L'Iris de Fath, компания Jacques Fath объявила еще в прошлом году, и эта новость была с энтузиазмом встречена любителями и нишевой, и винтажной парфюмерии: многим хотелось бы иметь флакон с ароматом-легендой. Однако на данный момент L'Iris de Fath Eau de Parfum все еще не поступил в продажу. Совершенно очевидно, что восстановление исторического Iris Gris (пусть и под новым именем) - важный имиджевый проект для Jacques Fath, поэтому каждый шаг в этом направлении требует от бренда расчета и осторожности. Но есть все основания надеяться, что ожидаемое многими событие произойдет совсем скоро - по крайней мере, на Esxence-2023 попробовать L'Iris de Fath Eau de Parfum могли уже все желающие, а не только избранные, как год назад.

Я не могу похвастаться знакомством с винтажным Iris Gris, который слишком уж редок сегодня, потому что будучи выпущенным в 1947 году, он производился меньше десяти лет. Но я пробовала реконструкцию, сделанную Жаном Керлео для версальской Осмотеки - кстати, тоже благодаря Esxence: у Осмотеки на выставке был свой стенд, и Iris Gris оказался в привезенной Осмотекой подборке знаковых ароматов 20 века.

И конечно же я не могла отказать себе в удовольствии сравнить разные версии жак-фатовского "Ириса", раз уж выпал шанс сделать это не по памяти, а в реальном времени. Особенно если учесть, что нынешний Jacques Fath и Осмотека шли к результату разным путем: Осмотека использовала исключительно архивную формулу, а работавший над современной версией духов парфюмер Патрис Ревийяр подбирал состав в том числе ориентируясь на анализ содержимого винтажных флаконов.

Когда духи L'Iris de Fath Parfum только вышли, они очаровали любителей классических парфюмерных ирисов. С современной точки зрения этот аромат нельзя назвать оригинальным, все-таки многие парфюмеры и бренды отдавали дань ирису, а уж в нише этот цветок один из любимцев. Но в исторической ретроспективе это своего рода возвращение к истокам и эталонное раскрытие ирисовой темы. Хотя слово Gris ("серый") не использовано в нынешнем названии, ирис в аромате словно окутан легкой серебристой дымкой - мне этот эффект кажется большой удачей парфюмера. Запах у L'Iris de Fath Parfum оррисово-фиалковый, с очень мягкой базой из дубового мха, мускуса и ветивера. В пирамиде на старте заявлен персик, но по-моему он совершенно сливается с нероли, от него остается разве что немного бархатистой шкурки. По той концентрации ириса, которая чувствуется в L'Iris de Fath Parfum, аромат можно было бы отнести к пудровым, но сама структура композиции, бергамот и нероли на старте, дубовый мох в базе и землистый подтон в звучании ириса все-таки склоняют меня классифицировать L'Iris de Fath Parfum как шипр.

В целом L'Iris de Fath Parfum и Iris Gris из коллекции Осмотеки похожи - во всяком случае, я бы не приняла их за разные ароматы. Но есть различия в звучании, раскрытии и подаче ириса. В L'Iris de Fath Parfum больше выражен землистый аспект ириса, а в осмотечном Iris Gris - пудровый. Осмотечный Iris Gris более гладкий и тонкий, и его база более прозрачная, а L'Iris de Fath Parfum слегка шероховат на старте и в целом имеет легкую замшевость (хотя эта нота не заявлена в пирамиде).

Лука Турин высказывал по поводу осмотечной реконструкции мнение, что формула, переданная в Осмотеку семьей автора Iris Gris Венсана Рубера, является не тем, что продавалось под этим названием, а первоначальной идеей парфюмера, потому что она содержит очень много дорогостоящего абсолюта ириса. Видимо, в производство в 1947 году был запущен все-таки более коммерчески оправданный вариант, поэтому обладатели винтажного Iris Gris чувствуют его отличие от осмотечной реконструкции. И разница между этой реконструкцией и современным L'Iris de Fath Parfum тоже может быть объяснена использованием другой версии формулы. Однако различия не радикальны, они не превращают аромат в нечто принципиально иное. Обоим вариантам можно верить, но духи L'Iris de Fath в отличие от осмотечной реконструкции можно купить - хотя, конечно, при цене в 1,5 тыс евро эта возможность очень условна. Именно поэтому многие с надеждой ждут выхода L'Iris de Fath Eau de Parfum, и судя по тому, что мне удалось попробовать на Esxence-2023, долгое ожидание себя оправдывает.

Если оставить за скобками лимитированный хрустальный флакон, большую концентрацию драгоценных ингредиентов и соображения престижа, а оценивать только запах, то я бы предпочла L'Iris de Fath в парфюмированной воде. В этой концентрации аромат не теряет своей роскошности и винтажности, но приобретает непринужденность. Естественно, состав композиции был изменен по сравнению с духами, пирамида тоже претерпела изменения - но генеральная линия сохранена.

Духи более оррисовые, имеют более густой запах, я бы даже сказала, более тягучий; аромат духов раскрывается медленно, в лучших традициях французской классики - это история на целый день (или ночь). А в EDP больше воздуха, за счет этого более быстрое раскрытие, ирис представлен не только драгоценным корнем, но также цветами и зеленью стеблей. Кроме того, в букет добавлены прохладные цветочные ноты, в которых при желании можно опознать сирень. От дубового мха отказались, зато использовали бензоин и бобы тонка. Запах L'Iris de Fath в парфюмированной воде напоминает мне ирисовую плантацию, на которой из теплой влажной земли растут ирисы самых разных сортов, а над ними огромное весеннее небо. И несмотря на современные материалы L'Iris de Fath EDP кажется мне более близким к осмотечной версии - возможно, из-за своего более гладкого звучания.

По моим наблюдениям, интерес гостей Esxence-2023 к L'Iris de Fath EDP был значительным: всякий раз проходя мимо стенда Jacques Fath, я видела там плотную толпу посетителей. Не буду скрывать, мне нравится отношение Jacques Fath к наследию бренда, и я желаю проекту L'Iris de Fath всяческого успеха.

Интервью Софи Норманд с парфюмером Патрисом Ревилларом (Фрагрантика):
Почему бренд Jacques Fath захотел переосмыслить Iris de Fath как парфюмированную воду? Что было поставлено на карту в этой переделке?

Рания Наим, художественный руководитель Jacques Fath, хотела сделать Iris de Fath более доступной по цене. Extrait максимально приближен к оригинальной формуле Iris Gris (1946 г.), но чрезвычайно дорог из-за очень высокой цены его формулы, содержащей большое количество ириса. Задача этой парфюмерной воды состояла в том, чтобы предложить аналогичный обонятельный рендеринг с менее дорогой формулой, чтобы снизить цену этого мифического парфюма. Эта идея уже была в голове Рании Наим с момента запуска Extrait в 2018 году. Но на создание ушло много времени. И кризис Covid 19 тоже не помог! Настоящий творческий вызов, над которым я работал три года. Еще одним усложняющим фактором была короткая, очень лаконичная формула, усложнявшая упражнение.

Был ли у вас карт-бланш на эту новую версию, как у экстракта?

Да, если не считать цены на формулу, она все-таки должна была быть более доступной. Я начал с чистого листа, чтобы вырезать Eau de Parfum.

В этот раз ваш творческий подход был другим?

Да, в том смысле, что у меня был этот лимит бюджета на формулу, но не только. Я действительно старался быть как можно ближе к версии Osmothèque, которая была удивительно современной для своего времени (1946), а не воссоздавать винтажный эффект, который, пожалуй, больше присутствует в экстракте. Но разница тонкая. Я почти начал с нуля, но, тем не менее, снова взял за основу формулу, доступную в Osmotheque. Составление экстракта было похоже на работу археолога, и здесь я бы скорее сказал о технической головоломке.

Не раскрывая всех своих секретов, какие материалы позволили получить аналогичный результат, но менее затратный по формуле?

На выставке Simparr в 2019 году, я открыл для себя ORRISCIENCE производства Firmenich. Это ирис, выдержанный с помощью ферментов, время сушки которого - обычно три года - ускорено (от 6 месяцев до одного года) с аналогичным обонятельным результатом. Это гораздо менее дорогой ингредиент, чем традиционное ирисовое масло. Объединив эти два материала, я смог восстановить очень переливающееся измерение оригинала по более низкой цене. Firmenich с большим энтузиазмом поддержал этот проект, чтобы поиграть с техническими инновациями, чтобы воспроизвести обонятельный эффект старой формулы. Это своего рода смесь современности и винтажа.

Но стоимость винтажной формулы обусловлена ​​не только стоимостью ириса. Он также содержит другие дорогостоящие материалы, такие как, например, иононы или эвгенол. Эта парфюмированная вода более древесная и глубокая, в ней используются землистые тона ириса с оттенком кедра, а у экстракта - ноты более цветочные (грасской жасмин, иланг-иланг) и более ретро. Я уделяю здесь меньше внимания винтажной ауре, особенно потому, что воспоминания о ней у знатоков, вероятно, искажены созреванием аромата с течением времени, а формула была очень современной для своего времени.

Я также работал над древесно-амбровым эффектом в смолистом смысле этого слова, присутствующим в оригинальной формуле, который придает аромату комфорт. Я вдаюсь в подробности здесь, потому что этот Iris Gris немного неизвестен: публика нюхала его только один раз, если вообще когда-либо, то большую часть времени. Его часто описывают как ирисово-персиковый аккорд, но ундекалактон (фруктовая нота) в основном придает ирису текстуру, украшая его пудровыми, пушистыми оттенками и наполняя светом. Несмотря на короткую формулу, это очень сложный аромат.