категория: АРОМАТЫ
О бренде
Etat Libre d’Orange создан в 2006 году в Париже Этьеном де Свардтом. Этьен родился в Южной Африке, в месте под названием Претория. Это бывшая английская колония, которая после провозглашения независимости стала называться Orange Free State — «Свободная Оранжевая Республика», на французском Etat Libre d’Orange.
Переехав в Париж, Этьен поступил в Высшую школу экономики и коммерции — одну из самых престижных бизнес-школ. 6 лет он работал в LVMH (Louis Vuitton, Moet & Chandon, Hennessy) и Givenchy. С 2000 года занимался разработкой роскошных духов для домашних животных (Oh My Dog! и Oh My Cat!), а затем ему в голову пришла идея создания собственного провокационного бренда Etat Libre d’Orange.
«3 кита» бренда:
1) качество: Etat Libre d’Orange работает не только с заслуженными, но и с молодыми «носами» концернов MANE и Givaudan, не ставя им идейных, временных или денежных ограничений, даря полную свободу для творчества. Сам Этьен парфюмером не выступает.
2) искренность: свобода говорить и выражать эмоции через парфюм без табу и цензуры.
3) парфюмерия «на грани»: начиная от адреса бутика и офиса в парижском квартале Маре на углу улицы Archives, 69; оформление флакона (этикетка на его грани в цветах французского флага); часто провокационные истории, в то же время ароматы, подходящие для ежедневной носки.
Выдержка из интервью с Этьеном:
«Если серьезно, я не более чем «рассказчик», отступник от обычных маркетинговых стратегий. Я стараюсь ходить по незаезженным дорогам в поисках вдохновения. Я люблю моменты смущения, конфуза, в которые люди ведут себя неоднозначно, когда возможна любая искренняя реакция и все становится возможным без определенных прописанных правил. Жить «на границе» — это есть философия моего творчества: угол — это чей-то конец и чье-то начало.
Etat Libre d’Orange принадлежит полукровкам, неопределившимся в своем отношении к миру людям... Падшим ангелам, людям, жаждущим остроты эмоций, перемен и, в добавление к сказанному, людям, которых мы по-французски называем «singularité» (одиночками). Мы находимся между ультра-правдой и супер-искусной маркетинговой ложью. СМУЩЕНИЕ — это мой волшебный принцип. Да, смущение — это любовь, секс... мутная вода, в которой не разглядишь ни законов, ни правил, хаос во всем, кроме самого формулирования аромата.
Меня вдохновляет философия экзистенциалистов и дадаистов. Моя мама была учителем греческого, латыни и французского, она оформила мое мировоззрение... циничное, но веселое, часто не лишенное спонтанного нарциссизма и тщеславия. В моем творческом процессе нет структуры или монотонности, я черпаю вдохновение для моих коротких историй из случайных замечательных знакомств, фильмов или прочитанных книг».
Etat Libre d’Orange делает коллаборации с известными людьми искусства: с актрисой Тильдой Суинтон, парфюмерным критиком Чэндлером Баром, дизайнером одежды Роланом Муре, актрисой Росси де Пальма, фондом Tom of Finland и т.д.
Всего в коллекции Etat Libre d’Orange более 30 творений в объемах 30, 50 и 100 мл. Принцип бренда — никогда не снимать ароматы с производства, поэтому некоторые флаконы можно найти только в бутике в Париже, которые они продают ограниченными тиражами.
Ароматы
Archives 69 [аршИф 69], 2011
Название вдохновлено адресом бутика и офиса Etat Libre d’Orange в квартале Маре в Париже. Соблазнительный парфюм — квинтэссенция бренда: отсутствие ограничений, оригинальность, обольстительность. Им ознаменовалось вступление Etat Libre d’Orange в новый этап творчества, менее физиологический, более романтический (меньше порнографии, больше эротики, по словам Этьена). «Мы взрослеем, это очень деликатное для меня время, которое похоже на некоторую шизофрению, жить в «пограничном» состоянии на углу улицы 69 Archives дает о себе знать».
Archives 69 исследует тему любовной шизофрении, когда человек постоянно разрывается между романтизмом и порнографией, наслаждением и болью. Частично вдохновлен работой французского новеллиста Бориса Виана Écrits Pornographiques («Порнографические сочинения») 1962 года.
Ноты: розовые ягоды, мандарин, листья перца, JE* орхидеи, JE* сливы, бензоин, камфора, ладан, пачули, мускус
Ольфакторная группа: фруктовый, пряный, цветочный
Нос: Кристин Нажель (Christine Nagel)
*JE, здесь и далее — Jungle Essence: технология CO2-экстракции компании MANE, когда полученный экстракт точно отражает аромат исходного сырья.
Cologne [колОнь], 2014
Дань уважения концепции скромного одеколона, универсальный аромат под любое настроение и любой случай. «Очень хороший одеколон», непринужденный, яркий и жизнерадостный. Композиция одеколона в концентрации парфюмерной воды (12%).
Ноты: красный апельсин, флердоранж, бергамот, жасмин, мускус, кожа
Ольфакторная группа: цитрусовый
Нос: Александра Косински (Alexandra Kosinski)
Divin’ Enfant [дивИн анфАн, «Божественное дитя»], 2006
Ребенок может как умилять, так и раздражать нас, быть неотразимым с ангельски сладкой улыбкой, но он знает, как довести нас до умопомрачения. Он будет счастлив только тогда, когда ему удастся заставить исполнить его капризы, а ему это удается всегда!
Отношения между родителями и ребенком. Сначала запахи конфет, талька и детского лосьона. Но однажды чадо повзрослело и наутро после вечеринки пахнет холодным табаком. По словам Этьена, этот аромат у него ассоциируется с Мадонной в клипе Like a Prayer («Как молитва»). Очень интересно следить за развитием композиции по прошествии времени, парфюм меняется до неузнаваемости.
Ноты: флердоранж, маршмэллоу, кофе, роза, табак, кожа, амбра, мускус
Ольфакторная группа: пудровый
Нос: Антуан Ли (Antoine Lie)
клипп Like a Prayer
Hermann À Mes Côtés Me Paraissait Une Ombre [ЭрмАн, «Герман казался мне тенью»], 2016
Название из строчки философской поэмы французского романиста Виктора Гюго «О чем два всадника думали в лесу». Ода о тени, сопровождающей каждого человека, его альтер-эго. Размышления о бренности бытия и преемственности жизни.
Аромат как игра света и тени. Под таинственным названием скрывается современный шипр. Самый готический аромат Etat Libre d’Orange.
Стихотворение Виктора Гюго, 1862 год:
Ночь черным покровом лежала кругом;
Я с Германом по лесу мчался верхом,
Куда и зачем? Мы не знали...
На небе скользила гряда облаков,
А звезды, пробившись сквозь ветви дерев,
Как яркие птички мелькали...
Я полон был грусти. А Герман, душой
Вконец истомленный житейской грозой
И верить не будучи в силах:
«Как жаль, — мне сказал он: — несчастных людей,
Стоящих у входа могильных дверей!..»
А я: «Жаль мне тех, что в могилах...»
Глядит мой товарищ вперед, я — назад.
Нас быстро кони ретивые мчат.
Вот звон раздался на рассвете...
И Герман в порыве раздумий своих
Твердит: «Я жалею страдальцев живых!» —
«Мне жаль тех, кого нет на свете».
Кудрявые ветви о чем-то шумят;
Ручьи беспрестанно про что-то журчат;
Кустарники шепчут привольно...
«Увы, — молвил Герман: — живые не спят,
Они вечно плачут, весь век сторожат...» —
«Увы, есть и спящих довольно...» —
«Жизнь — горе!.. — мне Герман опять говорит: —
Тот счастлив, кто умер. Он мирно лежит
В своем безысходном жилище...
Над ним гармонично шумит свежий лес,
И яркие звезды с далеких небес
Бросают лучи на кладбище...» —
«Оставь, — говорю я: — не трать праздных слов
Над темною тайной безмолвных гробов...
Усопшие, может быть, дышат
К нам прежней любовью. В земле, наконец,
И друг твой, и брат твой, и мать, и отец —
Сквозь сон они, верно, нас слышат...»
Ноты: почки черной смородины, черный перец, гальбанум, калипсон*, геосмин*, эфирное масло ладана, перечное дерево*, петалия*, абсолют розы, пачули, амброксан*
Ольфакторная группа: шипр
Нос: Квентин Биш (Quentin Bisch)
*Калипсон — морская нота с оттенками цветов, цитрусовых и дыни.
*Геосмин — органическое соединение, производится микроорганизмами, присутствует в загрязненной воде или вине, землистый аромат.
*Перечное дерево — молекула с пряной перечной нотой.
*Петалия — фруктовая нота личи, розы, мягкая пудровая сливочная база.
*Амброксан — синтетический компонент для замены серой амбры. Идентичен натуральному.
Like This [лайк зис, «Вот так»], 2010
Композиция, созданная совместно с актрисой Тильдой Суинтон. Этот аромат напоминает Тильде о ее доме в Шотландии, являясь воплощением уюта, нежности, удобства, тепла. Название было взято из произведения суфийского поэта Руми: «Если ты хочешь знать, что такое «дух» или что означает «божественный аромат», склони свою голову к нему или к ней. Приблизь лицо. Вот так».
Награжден премией FiFi Award 2011 года.
Ноты: индонезийский имбирь, тыква, мандарин, бессмертник, нероли из Марокко, роза, пряности, ветивер, древесные ноты, мускус, гелиотроп
Ольфакторная группа: пряный, гурманский
Нос: Матильда Бижауи (Mathilde Bijaoui)
Putain des Palaces [пютАн дэ палАс, «Гостиничная шлюха»], 2006
Название — шутка, его не стоит воспринимать буквально. Аромат про ритуал роковой женщины, когда она собирается на встречу с мужчиной. Пудрит носик, красит губы красной помадой, натягивает чулки, наносит любимый парфюм. Это запах женщины, которая одевается, чтобы соблазнять, а раздевается, чтобы заработать. Будуар, желание, диван из кожзаменителя. «Будь шлюхой или хотя бы пахни, как шлюха».
Ноты: абсолют розы, фиалка, кожа, ландыш, мандарин, имбирь, рисовая пудра, амбра, животные ноты
Ольфакторная группа: пудровый
Нос: Натали Фейстауэр (Nathalie Feisthauer)
Remarkable People [ремАркбл пипл, «Замечательные люди»], 2015
Новые герои, которые верят во что-то лучшее и меняют правила. Непредсказуемые и не идущие на компромисс. Аромат напоминает коктейль с шампанским и грейпфрутом. Атмосфера лета, праздника, веселья. Хорош для знакомства с маркой. На картонной коробке изображен образ современного супергероя.
Ноты: грейпфрут, аккорд шампанского, кардамон, жасмин, JE карри, черный перец, лабданум, сандаловое дерево, лоренокс*
Ольфакторная группа: цитрусовый, пряный
Нос: Сесиль Маттон (Cecile Matton)
*Лоренокс — молекула с древесным ароматом (пачули), придает аромату объем, насыщенность.
Tom of Finland [том оф фИнланд], 2007
Тоуко Валио Лааксонен родился в Финляндии в 1920 году, в возрасте 20 лет сражался на фронте. После зарабатывал на жизнь оформлением витрин в магазинах днем, а вечерами играл на фортепиано в кафе и на вечеринках. Но главным увлечением всей его жизни было рисование эротических комиксов, которые он создавал из-за скромности, которая мешала ему знакомиться с объектами вожделения. В конце 1956 года он отправил часть рисунков в американский журнал, подписавшись именем Том. Редактор был в восторге, и работы Тоуко стали публиковать. В 1973 году в Гамбурге состоялась первая выставка Тома оф Финланда, но, несмотря на популярность, принесла больше убытков — все рисунки, кроме одного, были украдены. Следующая выставка случилась только через 5 лет в Лос-Анджелесе, в Америке он стал проводить все больше времени. Оказал большое влияние на распространение ЛГБТК-культуры, стилем его работ вдохновлялись Джон Гальяно, группа Village People и др.
Композиция — дань уважения эротическому искусству Tom of Finland. Аромат создавался как «запах душа после чересчур грязной ночи». Tom of Finland дает ощущение чистоты, это ода красоте мужского тела и великолепию его естества. Фантазии облегают его, как кожаная куртка. У парфюма ярко выраженный мужской характер, но он может понравиться и женщинам.
На упаковке стоит значок «18+», в коробку 50 мл вложена открытка с изображением одного из восьми комиксов авторства Том оф Финланд.
Ноты: альдегиды, лимон, березовые листья, сосна, шафралин*, перец, кипарис, гераниум, ваниль, бобы тонка, ирис, ветивер, замша, мускус, серая амбра
Ольфакторная группа: кожаный, амбровый
Нос: Антуан Ли (Antoine Lie)
*Шафралин — синтетический компонент, дает теплые кожаные, табачные, пряные, цветочные оттенки.
Yes I Do [йес ай ду, «Я согласна»], 2016
Образ привлекательной наивной девушки с букетом ландышей. Чистый и невинный аромат белых цветов. Но не все так просто… Ранее выпускался под названием «Don’t Get Me Wrong Baby, I Don’t Swallow» («Не пойми меня неправильно, детка, я не глотаю»).
Изначальная концепция аромата: «Все начинается с ладони на шее. Это ладонь мужчины, привыкшего соблазнять девушек, ерошить их влажные волосы… Это история о мужчине в автомобиле в ночи, о руке, притягивающей свежее и юное лицо все ниже и ниже, о нежности женских губ. Это история о первом опыте девушки, сначала сопротивляющейся, а затем склонившейся над мужчиной. Но волшебство момента прервется, когда она шепнет «Не пойми меня неправильно, детка, я не глотаю».
Сейчас название более сдержанное и загадочное для сохранения интриги, связанное с ответом будущей невесты.
Ноты: флердоранж, альдегиды, ландыш, жасмин, маршмэллоу, амбра, пачули, какао, мускус
Ольфакторная группа: цветочный
Нос: Антуан Мезондье (Antoine Maisondieu)
You or Someone Like You [ю ор самуАн лайк ю, «Ты или кто-то похожий на тебя»], 2017
Совместное творение с парфюмерным критиком и писателем Чэндлером Баром по его роману с одноименным названием, действие которого происходит в Лос-Анджелесе.
О романе: книга о языке, евреях, литературе, Голливуде, религии, расизме, снобизме, элитарных кругах, жестокой правде, ментальности.
Энн, дочь британского дипломата, доктор философии и литературы, во время учебы в Колумбии встречает Говарда Розенбаума и выходит за него замуж. Говард — еврей, работает исполнительным директором голливудской киностудии. Энн переезжает в особняк на вершине холма в Лос-Анджелесе, но чувствует себя покинутой без друзей и знакомых. Однажды друг Говарда просит ее составить список книг для чтения. Энн находит убежище в литературе, основав закрытый книжный клуб, куда все хотят попасть, и даже появляется на обложке Vanity Fair. После весенних каникул их 17-летнего сына выгоняют из частной еврейской школы, узнав, что его мать не еврейка. У Говарда начинается кризис среднего возраста, он уходит в иудаизм, их отношения с Энн портятся. В конце концов, он обрывает все контакты с Энн, и перед ней встает непростая задача: спасти то, что она ценит больше всего — любовь своего мужа.
Парфюм о человеке, которого не существует. Сравнение Энн с символом Лос-Анджелеса — пальмами: их привезли и культивировали в этот город, изначально они там не росли. Так и Энн ассимилировалась в чужом городе и культуре. Приветливый аромат, воплощение женщины Лос-Анджелеса, чем-то похожей на Энн: решительной, увлеченной, проницательной.
Ноты: «Сырье не имеет значения. Работа — это работа. Если вам нужно знать, из чего это сделано, не носите его, You не для вас». (Чэндлер Бар)
Ольфакторная группа: зеленый, фруктовый
Нос: Кэролайн Сабас (Caroline Sabas)
Attaquer le Soleil Marquis de Sade [атакё лё солЕй маркИ дё сад, «Атакуя солнце, Маркиз де Сад»], 2016
Маркиз де Сад за свою жизнь успел побывать в различных амплуа: писателя, философа, революционера. Больше всего на свете он любил свободу — настолько, что даже хотел напасть на солнце. Маркиз де Сад всегда боролся с предрассудками, зашоренностью и диктатурой. Он запомнился своей распутностью, брутальностью и эпатажностью, под стать Etat Libre d’Orange. По заявлению Этьена, аромат создан совместно с родственником Маркиза. Интересно, что парфюмер Квентин Биш терпеть не может ноту ладанника, из которой состоит композиция «Маркиз де Сад», поэтому в факте создания этого парфюма есть что-то мазохистское.
Ноты: ладанник
Ольфакторная группа: бальзамический
Нос: Квентин Биш (Quentin Bisch)
True Lust Rayon Violet De Ses Yeux [тру ласт раён виолЕ де сез ю, «Подлинная страсть, фиалковое сияние ее глаз»], 2015
Аромат-микс, построенный на сочетании двух предыдущих композиций Etat Lobre d’Orange: Putain des Palaces и Dangerous Complicity.
От бренда:
«Мы взяли лучшее из двух изысканных композиций, в которых явно соблазнительная сила розы, фиалки и пудры сочетается с неявной опасностью рома и пачули.
Из этого сатанинского союза искушения, опасности и страсти возникает сладкое и шокирующее безумие. Она потягивает ром губами цвета красной розы и задается вопросом, какого зверя она должна обожать этой ночью, какие сердца ей нужно разбить. Она ослепляет его фиалковым сиянием своих глаз, хранящих память о ее пороках, и он не может убежать. Потому что похоть в глазах смотрящего».
Ноты: JE рома, JE имбиря, абсолют розы, фиалка, JE кокоса, абсолют османтуса, ландыш, жасмин, иланг-иланг, мандарин, рисовая пудра, амбра, кожа, животные ноты, сандаловое дерево
Ольфакторная группа: пудровый, цветочный
Нос: Натали Фейстауэр (Nathalie Feisthauer), Виолен Колля (Violaine Collas)
La Fin Du Monde [ля фан дю монд, «Конец света»], 2013
Название аромата — известный фразологизм, означающий гибель всего живого в результате различных причин и предсказаний. Так где же встречать конец света, если не в кино? С запахами попкорна и нагретой кинопленки.
Ноты: аккорд попкорна, семена моркови, семена кумина, кунжут, черный перец с Мадагаскара, фрезия, ветивер с Гаити, сандал, абсолют амбретты, абсолют ириса, стиракс, аккорд пороха
Ольфакторная группа: пудровый, древесный
Нос: Квентин Биш (Quentin Bisch)
Une Amourette [ун амурЕт, «Интрижка»], 2017
Аромат, созданный совместно с дизайнером одежды Роланом Муре. Все началось примерно восемь лет назад, холодным зимним вечером, когда Ролан Муре пришел в офис Etat Libre d’Orange. Он хотел поговорить об ароматах с Этьеном, так как сам носил аромат Etat Libre d’Orange, и в статье британской газеты, озаглавленной «Маленькая черная книга: Ролан Муре», он написал об Etat Libre d'Orange: «Уникальная парфюмерная компания, производящая лучшие ароматы с изюминкой».
Тем вечером говорили о моде, запахах и возможности создания аромата для бренда Ролана. Пили шампанское, в дискуссии родились чудные блестящие идеи. Все были чрезвычайно взволнованы. Но в последующие дни, когда к ним вернулась трезвость и прагматичность, все поняли, что время еще не пришло. Но никто ни на минуту не забывал о том примечательном вечере и идеях, которые тогда появились. Казалось неизбежным, что встреча случится снова.
От бренда: «Мы верим в смелость, эстетизм, провокацию, чувственность. Мы хотим, чтобы наши творения дали клиентам возможность самоопределиться или стать кем-либо еще. Ролан оттеняет тело — а мы оттеняем кожу. Мы используем одни и те же слова: слияние, структура, магия, эротичность. Мы очень увлечены. Ролан говорит о платьях, которые нужны, чтобы раздеться, а что подходит лучше для того, чтобы раскрыть всю полноту аромата? Не стоит забывать о том факте, что оба наших бренда созданы горячими и страстными французами».
Аромат Une Amourette — намеренно провокационный, неистовый. Он не подходит для всех и каждого. Это аромат, который везде оставляет свой след. Этот парфюм как любовное приключение — не будет длиться вечно, но забыть его не удастся.
Ноты: нероли, ирис, абсолют ванили, акигалавуд*
Ольфакторная группа: пудровый, цветочный
Нос: Даниэла Андрие (Daniela Andrier)
*Акигалавуд — компонент создан с помощью особенной обработки энзимами натурального эфирного масла пачули. В результате — органическая нота с ароматом пачули, перца и агаровой древесины.
I Am Trash Les Fleurs du Déchet [ай эм трэш ле флёр дю деше, «Я мусор, цветы отходов»], 2018
«Самый ожидаемый аромат, сделанный из неожиданного».
Композиция как способ задуматься о проблеме перепроизводства и огромного количества мусора в парфюмерной среде. Основная идея в том, что из отработанного сырья порой можно получить нечто более прекрасное, чем из исходного. Этим и занялись бренд Etat Libre d’Orange, парфюмерный концерн Givaudan и PR-агенство Ogilvy, запустив процесс изучения новой технологии производства Upcycling (вторичная экстракция отработанного парфюмерного сырья). С помощью нее удалось переосмыслить способы производства и переработки ингредиентов.
Ноты: эссенция яблока, клубника сорта Гаригуэтта, горький апельсин*, зеленый мандарин*, лемонграсс из Гватемалы, абсолют розы*, Iso E Super*, сандалор**, атласский кедр*, акигалавуд
* означает, что компонент получен методом Upcycling-экстракции.
**Сандалор — молекула от Givaudan со спокойным звучанием сандалового дерева.
Ольфакторная группа: цветочный, фруктовый
Нос: Даниэла Андрие (Daniela Andrier)
Les Fleurs du Déchet – I Am Trash
She Was an Anomaly [щи воз эн энОмали, «Она была необыкновенной»], 2019
Название аромата — высказывание дочери Нины Симон о своей матери, взятое из документального фильма «Что случилось, мисс Симон?». Аромат посвящен двум гениям своего времени, темнокожей певице Нине Симон и режиссеру Стенли Кубрику. Исключительность, талант, отклонение от нормы и нежелание следовать правилам.
Интересна история создания аромата: парфюмер Даниэла Андрие «играла» с машиной искусственного интеллекта Carto, которая создает ароматы по заданным параметрам. Даниэла ввела 2 своих любимых ингредиента, ирис и кедр, а Carto выдала запах с их избыточными дозами. Результат Даниэле очень понравился, она презентовала его Этьену.
Ноты: ирис, сандал, кедр, ваниль, аккорд свежих белых цветов, зеленый мандарин Orpur*, мускус, серая амбра
Ольфакторная группа: пудровый, древесный
Нос: Даниэла Андрие (Daniela Andrier)
*Orpur — уникальная технология отбора и коллекция компонентов высочайшего качества Givaudan, гарантирующих постоянство их состава и звучания.
Orange Extraordinaire [оранж экстраординЭ, «Экстраординарный оранжевый»] — отдельная коллекция Etat Libre d’Orange из 3 ароматов, исследующих розу. Отличия в упаковке, использовании более дорогостоящих ингредиентов, высокой концентрации. Парфюмы очень мощные и шлейфовые. Как говорит про эту коллекцию Этьен: «Ароматы выше света и притяжения, т.е. любовь и впечатление от аромата сильнее всемирного тяготения и времени».
Experimentum Crucis [эксперимЕнтум крУцис, «Опыт креста»], 2019
Идея аромата навеяна разговором Этьена со старым товарищем, который заявил, что никто не сравнится с Исааком Ньютоном по масштабности вклада в мировую науку. Он передал в наследие человечеству важные знания о силе тяготения, основах механики, заявил, что цвета — не свойства предметов, а свойства света. «Опыт креста» — опыт, чей исход определяет верность или ошибочность научной гипотезы. У Ньютона это был опыт с призмой, в ходе которого он разложил белый свет на цвета радуги. Это открытие имело сильный резонанс в научной среде, ему никто не поверил и многие подшучивали над Исааком.
Но парфюмер Квентин Биш размышляет о другом важном открытии Ньютона — законе всемирного тяготения. И воображает: что было бы, если бы на голову Ньютона упало не яблоко, а огромная пышная роза? Что это означало бы для его теории?
Ноты: аккорд личи, масло яблока, масло кумина, нео-абсолют розы, абсолют жасмина, абсолют меда, акигалавуд, пачули, мускус
Ольфакторная группа: восточный, древесный
Нос: Квентин Биш (Quentin Bisch)
500 Years [файв хАндред йерс, «500 лет»], 2019
Посвящение 500-летию Ренессанса. Возрождение — период в культуре Европы XV-XVI веков, сопровождающийся интересом к человеку и его деятельности, подъемом культуры и науки. В это время творили такие мастера, как Джотто, Тициан, Галилей, Микеланджело, Брунеллески и пр.
Роза во времена Возрождения считалась символом Венеры, вечной жизни, баланса.
Ноты: бергамот, JE кардамона, шафран, стиракс, абсолют турецкой розы, какао, уд, герань, древесно-амбровый аккорд, пачули, замша, бальзамические ноты
Ольфакторная группа: восточный, бальзамический, пряный
Spice Must Flow [спайс маст флоу, «Специи должны течь»], 2019
Фраза в названии аромата — отсылка к научно-фантастическому роману «Дюна» американского писателя Фрэнка Герберта. Спайс там — особое вещество, которое увеличивает продолжительность жизни и дает способность видеть будущее. Кто контролирует спайс — контролирует все.
По словам Этьена, он посвятил этот аромат купцам, которые открыли великие пути движения караванов, нагруженных пряностями, шелком и другими ценными товарами, с Востока на Запад.
Ноты: JE кардамона, имбирь, перец, аккорд имбирного пряника, корица, кумин, абсолют турецкой розы, шафран, ладан, пихтовый бальзам, киприол, пачули
Ольфакторная группа: восточный, пряный
категория: АРОМАТЫ